САД

[Денис И1]

Проводил сегодня ревизию своего сада. Что можно сказать:
- многие плодовые деревья (в чстности: груши, вишни, черешни, сливы, яблони, но меньше), посаженные на ровном месте в небольшую яму, с добавлением хорошей земли и песка, погибли;
- причём погибли год на второй-третий, а до этого чахло сидели пару сезонов, но при этом дички интенсивно прорастали ниже подвоя;
- дички растут хорошо;
- саженцы все покупал в САДКО, в Пушкино, в принципе питомнику доверяю.

И всё это с моей точки зрения является следствием длительного застоя грунтовых вод. Корни видимо замокают и отмирают. А так же ветра и кламат, и то, что не выросла живая изгородь.
Вывод какой:
- нужно либо лист металла или шифера класть в яму под саженец на глубину метра пол - в случае, если сажать на ровнине;
- либо сажать на наши холмы, остающиеся после копки прудов.

Интересно, такая ситуация характерна для всех наших соседей, или у кого-то растут деревья хорошо и комфортно?

[AlexM]

Этой весной ревизию ещё не проводили. Из опыта прошлых лет.
Один из способов посадки в наших условиях:
1. подготовить яму весной - для посадки осенью, либо осенью - для посадки следующей весной (это условие желательно, чтобы земля немного осела, но не обязательно, т.к. можно просто увеличить высоту холмика).
Яму делаем так: снимается плодородный слой до глины ( на нашем участке он примерно 30-40 см). Глину не трогаем, т.к. в противном случае в этой ямке и будет стоять вода в мокрую погоду. Снятый плодородный слой смешиваем с песком, перегноем, конской подстилкой, гумусом, торфом, добавляем еще плодородки (которая осталась от копки пруда ,например),обязательно добавляем немного чего-нибудь для раскисления (косточковые, семечковые). В общем, что есть. Но изменить структуру нашего тяжелого суглинка надо обязательно. Полученную смесь насыпаем в нашу ямку, чтобы получился холмик высотой хотя-бы 40-50 см ( можно больше для плодовых деревьев). Корневая система саженца будет практически на уровне почвы. Делаем ямку, хорошо проливаем, сажаем саженец с учетом усадки земли. Следим, чтобы не была заглублена корневая шейка. Очень хорошо мульчируем любой органикой (скошенной травой, соломой, измельченными ветками из шредера…). Диаметр холмика должен быть максимально большим, желательно метра 2, иначе зимой корневая система может вымерзнуть. Осенью можно замульчировать для утепления корневой системы. Следить, чтобы почва не пересыхала и саженец не зарастал сильно травой. Беречь от зайцев и мышей. Мульчу(солому или сено) желательно проливать настоем сброженной травы или навоза для обогащения азотом.
С листом шифера или металла способ знаем, но не пробовали.

Что касается САДКО. Питомник хороший, НО: 1. яблони в основном на полукарликовом и карликовом подвое, причем иногда они сами не знают на каком. А это очень важно, т.к. каждый подвой выводился для определенных целей и обладает определенными качествами. Полукарликовые и карликовые подвои имеют компактную мочковатую корневую систему(что для нас хорошо), но они более нежные, капризные, требующие более высокого уровня агротехники и со значительно меньшим сроком продуктивной жизни ( что для нас плохо). Деревья на семенном подвое ( опять нужно знать, что это за сеянец был, обычно коричное или антоновка) долгоживущие, высокорослые, корневая система мощная. Тоже на нашей глине есть и + и -.
Я думаю, что в наших условиях неплохо будет расти сеянец зимостойкого сорта, адаптированный к нашим условиям с последующей прививкой других сортов. Причем можно сделать и многосортовые деревья. Мы начали проводить такие эксперименты параллельно с готовыми саженцами. Среди сеянцев можно отобрать деревья и для выращивания без прививки. Вкус таких яблок может оказаться неплохим, для переработки точно подойдет, а может получится вообще что-то интересное. Многие народные сорта так и создавались.

2.Груши в САДКО неплохие. Но опять, что за подвой? И выбирать надо самые зимостойкие сорта, часто, к сожалению, в ущерб вкусу.

3.Абрикосы, черешня, вишня… Много сложностей. Главная: не сформирован микроклимат, слишком для них кисло, оттепели, возвратные заморозки, грибные заболевания.

4.Сливы, алыча..... не забываем, что у нас северо-восток МО в чистом поле. Правильно выбранные сорта растут очень хорошо. Нужно учесть по всем плодовым деревьям, что многие сорта (даже очень зимостойкие) выводились в районах, где не бывает оттепелей и возвратных заморозков. Поэтому эти сорта у нас без «плясок с бубнами» подпревают.

Дички от подвоя обязательно обрывать, то что они растут, говорит о несбалансированности привоя и подвоя, неправильной посадке, агротехнике, в общем о каком-то неблагополучии саженца.
В чистом поле вырастить плодовый сад очень трудно, необходимо создать благоприятный микроклимат и тщательно подходить к отбору саженцев. Причем сажать с запасом , по-любому все не выживут. Интересно посмотреть видео лекции А.Орлова, он много говорит как вырастить сад примерно в наших условиях. Нам понравились саженцы из семейного питомника Мастяева М.В. У него сад во Владимирской области в низине. На сайте он описывает как сажал.

Все ягодные кустарники при минимальной агротехнике чувствуют себя у нас хорошо, корнесобственные вишни, не обмерзали и не подпревали, правда большого урожая ждать не стоит. Черешни, абрикосы: пока сажать рано, время не пришло. Яблони и груши постепенно отбираются сорта и экземпляры, которые благополучно растут. Важно не сажать в совсем низкие места. Как показали прошедшие годы (у нас отдельным яблоням было уже от 5 до 7 лет) яблони при такой посадки чувствовали себя вполне удовлетворительно и уже пару лет как радовали нас урожаем, но пару лет назад пришли "зайчики" и объели практически весь наш сад (более 20 яблонь, груш, слив, тёрна и др). Отдельные плодовые деревья, по нашим оценкам, также погибли от высокого уровня верховодки. Два года назад пришлось восстанавливать сад. Это ситуация с "зайчиками" (и в добавок к ним и кабаны, тоже активно резвились на нашем участке) послужила основным поводом к установке сетчатого забора. По-возможности стараемся сажать корнесобственные экземпляры, они показали себя более надежными и устойчивыми. Стараемся каждому саженцу подобрать наиболее подходящее защищенное место. Живая изгородь обязательна, причем не только по периметру.
Лариса Маслова

[arkval]

- нужно либо лист металла или шифера класть в яму под саженец на глубину метра пол - в случае, если сажать на ровнине;
- либо сажать на наши холмы, остающиеся после копки прудов

Денис, не покупай и не сажай саженцы.
Сажай лучше семена, помнишь как ты мне ещё по Устинкам советовал - пожуй их, потреси, почеши, потанцуй, покалдуй, ну и т.д. согласно книгам и будет у тебя каждый год отменный урожай!

[Andy]

Закон самоподавления монокультуры:
-- Монокультура подавляет сама себя.

[МариНика]

Меня каждый год поражает стихийный севооборот на нашем поле. Когда я приехала сюда в первое лето году в 2003, все наше поле было ярко-желтым от лютиков. Огромные кусты лютиков ростом чуть не по пояс заполонили всё поле. На следующее лето от лютиков не осталось и следа, зато бурьяны стояли как лес выше моего роста и все поле сначала было сиреневым, когда они цвели, а потом белым, когда выпустили пух. На следующий год были темные пятна мятлика и белые ромашки. Потом стал появляться клевер разных цветов и тимофеевка. И так далее. В прошлом году было море сурепки, в этом году ее практически нет, как нет и какой-нибудь другой доминирующей культуры, просто разнотравье. Как они сменяют друг друга? - выше моего понимания.

[Andy]

Монокультура (от лат. mono — один, единственный и лат. cultura — возделывание, развитие) — единственная сельскохозяйственная или иная культура, растение, растущее, возделываемое на локальном участке. Понятие иногда применяется не только в рамках сельского хозяйства, но и также при изучении социальных явлений и в общефилософском смысле.

Недостатки

При монокультурном возделывании ухудшается качество почвы и наблюдается ее истощение, провоцируется активный рост связанных с возделываемой культурой сорных растений, размножение вредителей и возбудителей болезней. Само растение год от года слабеет, теряет свои полезные свойства, ухудшает свой внутренний химический состав. В этой связи предприятия, ведущие интенсивное сельское хозяйство, отказываются от выращивания монокультуры в пользу севооборота. В некоторых случаях также используются смешанные посевы.

Тем не менее, в условиях достаточного и регулярного внесения органических удобрений и минералов в почву, достаточного орошения, своевременной обработке от сорняков и вредителей возможно культивирование монокультуры. Однако такое применение химических веществ при выращивании оборачивается, в свою очередь, накоплением вредных веществ в продуктах питания.

Причины самоподавления

Монокультура для своего нормального развития, нормальной жизни, забирает из почвы определённый комплекс веществ. Эти вещества, в поликультурном сожительстве, поставляют, восполняют, иные растения. При монокультурном же существовании восполнения тех, конкретных, необходимых веществ не происходит.

Антропогенные причины культивирования монокультуры

В качестве одной из предпосылок пристрастия к монокультуре можно считать стремление производителей к простоте, к конвейерному производству, к автоматической механизации. Поскольку это не в малой степени освобождает человека от рутинного осмысления, внимательного наблюдения, изучения, отслеживания, — которые требует иной, альтернативный, поликультурный подход.

Примеры монокультуры

• Заросли крапивы, лопухов, бурьяна, кипрея, мелиссы, мать-и-мачехи, борщевика, камыша, осоки, люпина. То есть те случаи, когда одно растение подавляет ради себя все остальные.
• Лесовосстановление. То, что обычно называется этим словом. Изначально лес — это поликультура. Однако под этим термином, лесовосстановление, на самом деле скрывается выращивание не леса, а пиломатериалов. То есть сажаются исключительно только те деревья, которые нужны для будущей рубки. Как правило, это сосна или ель. И затем периодически этот «лес» прореживается, то есть вырубается поросль всех иных деревьев.
• Пахотное земледелие.
• Стадное скотоводство.
• Стриженный газон. Регулярное скашивание травы под плодовыми деревьями приводит к заболеванию деревьев. Не путать со скашиванием зарослей монокультуры, целью которого является поддержка разнотравья, и при котором, наоборот, качество почвы улучшается.
• Монополия в экономике и в иных сферах.
• Система товарного производства продуктов без наличия системы натурального производства продуктов.
• Господство одной единственной религии.
• Безальтернативная Американская идея.
• Советская однопартийная система, фашизм.
• Система всеобщего обязательного образования.

Библиография для справки и изучения

• Курдюмов Николай
• Мегре Владимир
• Фукуока Масанобу
• Хольцер Зепп
• Щетинин Михаил Петрович

[Andy]

Весной 2018 многие садоводы недосчитались пяти-двадцати процентов своих плодовых деревьев. Многие из садоводов грешат на ледяные дожди предшествующей осени, в качестве причины, погубившей деревья. Однако, это ошибка. Каким образом ледяной дождь может погубить дерево? В крайнем случае ледяной дождь всего лишь обломает ветви, но не более того. На самом деле причиной гибели деревьев были не ледяные дожди, а затяжные дожди той же осени. Затяжные дожди переросли в ледяные, и таким образом совпали по времени. Поэтому многие и решили, что, если сначала были ледяные дожди, а потом деревья погибли, значит причиной гибели якобы эти ледяные дожди и оказались.

Однако причиной гибели деревьев были затяжные дожди. Затяжной дождь очень долго мочит грунт, разжижает его так, что все воздушные капилляры почвы закупориваются. И из-за этого, корни перестают получать кислород, задыхаются, и дерево погибает. Особенно легко это закупоривание происходит на глиняной почве.

Одним из вариантов защиты дерева от затяжных дождей может быть шурф. Обычно дерево сажают на кочку, или вал, или на склон. На наших почвах завершать кочку воронкой вокруг ствола (как бы для сбора воды) будет ошибкой. Нужно делать вокруг ствола не воронку, а конус (для отталкивания воды). Плюс к этому нужно ещё сделать шурф. Шурф делается так. В посадочной кочке выкапывается паз шириной десять сантиметров. Длина паза: от края кочки до ствола дерева, не доходя сантиметров пять. Глубина паза равна высоте кочки, можно и глубже. Таким образом, паз делается так, чтобы отвести воду непосредственно от главного корня, и, таким образом, чтобы осуществить воздушный полив главного корня. Если Вы чувствуете, что срочно требуется реанимация растения, можно проделать, проткнуть тонкой палочкой со стороны шурфа в сторону главного корня несколько отверстий.

[Andy]

Вегетативное размножение -- не такая уж безобидная вещь, как кажется на первый взгляд.

Существует вегетативное старение. Растение помнит, когда оно родилось. Моментом рождения можно считать момент оплодотворения. Если растение в вегетативном режиме прожило уже двести лет, то в нём должно быть достаточно данных о том, что оно уже выполнило свою жизненную задачу. Это растение накормило оромное количество населения земли и дало несчислимое количество потомства. Поэтому у этого растения нет резона хвататься за жизнь, бороться за существование, изыскивать варианты, отслеживать условия. Это растение тихо и спокойно умирает, уступая место в этом мире своим потомкам.

Поэтому чем дальше и дальше продолжается история вегетативного размножения растения, то тем труднее и труднее будет это вегетативное размножение продолжать, тем всё более и более неохотно растение будет выдавливать из себя черенковые корни, и тем всё труднее и труднее будет эти черенки укоренить.

В с/х академиях в паспорте любого растения в обязательном порядке должен значится его вегетативный возраст. Более точно следовало бы называть размножение саженцев вегетативным способом -- регенерацией.

[Andy]

Сорняки не сложно убрать чёрным укрывным материалом. Если держать грядку под чёрным текстилем целый год.

Поэтому, в принципе, противосорняковые мероприятия при изготовлении грядки особой необходимости не имеют.

И ещё, в силу той же технологии, по идее, хороший может получиться вариант трёхполья: один год грядка сидит под сорняками, второй год грядка сидит под чёрной материей, и на третий год на голую землю сажаются овощные
культуры. При таком варианте можно обходится без вспашки и без культиватора, что позволит не разрушать, стяжать, естественно образуемую структуру почвы.